Формирование груши после посадки

Содержание
  1. Формирование кроны груши: схема,молодое дерево, правила
  2. Особенности обрезки и формирования кроны у груши
  3. Общие принципы правильного формирования кроны у молодого дерева
  4. Схема
  5. Саженцы-однолетки
  6. Побеги
  7. Зрелое дерево
  8. Особенности выполнения формирующей крону обрезки груши в разные периоды года
  9. Уход летом
  10. Зимнее формирование кроны
  11. Схема весной
  12. Схема осенью
  13. Итог
  14. о том, как удержать крону высокорослой груши
  15. Как формировать грушу правильно: схема
  16. Для чего нужна обрезка
  17. Способы формирования
  18. Схема формирования кроны
  19. Формирование в 1-й год
  20. Формирование во 2-й год
  21. Формирование в 3-й год
  22. Формирование в 4-й год
  23. Осенняя и летняя обрезка
  24. Заключение
  25. Формирование груши / Формирующая обрезка груши после посадки, через год, в течение жизни – Сайт о растениях
  26. формирование кроны груши
  27. Формирование кроны груши: схемы, как сформировать – формировка
  28. Время проведения
  29. Схемы
  30. Формирующая
  31. Поддерживающая
  32. Омолаживающая
  33. Возрастные особенности
  34. Выводы

Формирование кроны груши: схема,молодое дерево, правила

Формирование груши после посадки

Несмотря на значительную близость свойств роста и плодоношения с яблоней, груша отличается рядом особенностей. Их нужно учитывать при выполнении действий по формированию кроны.

Особенности обрезки и формирования кроны у груши

Обрезка ветки происходит по внешнему краю камбинального кольца.

При планировании мероприятия обрезки следует обращать внимание на следующие нюансы:

  • У любого грушевого сорта скелетные ветви идеально соподчинены хорошо выраженному центральному проводнику.
  • Почки груш характеризуются свойством высокой пробудимости. По этой причине при наличии слабой побегообразовательности обнаруживается много плодух. Их большое количество перегружает дерево в период плодоношения и ослабляет рост молодых побегов фактором.
  • У груш присутствует мощная способность восстановления побегов.
  • Приобретённые в питомниках РФ саженцы груши в основном прививаются на высокорослых подвоях. Это важно для планирования работ по формированию кроны.

Общие принципы правильного формирования кроны у молодого дерева

Груша – светолюбивое плодовое дерево. Важно следить за тем, чтобы у неё не была загущена крона.

Обрезка веток-конкурентов стимулирует боковое ответвление.

При выполнении правильной обрезки можно обеспечить регулярность получения обильных урожаев. Грамотное формирование кроны способствует гармоничному развитию, образованию прочного надёжного скелета.

В результате выполнения качественной обрезки садоводы получают доступ к дереву при выполнении работ по опрыскиванию химикатами против вредителей. С имеющей качественно сформированную крону груши удобно снимать созревшие плоды.

Схема

Формирование конусовидной кроны.

Правильная схема предполагает наличие на всех скелетных ветвях по одинаковому количеству плодовых ветвей.

Ошибочные действия по формированию кроны и её нерегулярность приводят к уплотнению кроны.

В результате урожайность будет снижена, размеры плодов не будут соответствовать желанию садовода, так как при наличии большого количества молодой поросли груша будет отдавать значительные силы на её взращивание.

Если ветки подрезать своевременно, будет приостанавливаться не очень желательный для других растений сада рост груши ввысь. Им будет доставаться больше солнечного света. Формирование кроны грушевых деревьев в основном выполняется по разреженно-ярусной схеме.

Саженцы-однолетки

Саженцы-однолетки следует обрезать на 75–85-сантиметровой высоте.

Изменение однолетнего саженца груши в течении первого сезона выращивания на постоянном месте.

Из зоны штамба нужно ошмыгивать проснувшиеся почки. Оставляются только те, которые нужны для роста молодых побегов. Они следующей весной оставляются в количестве 3 штук. Из них будут развиваться скелетные ветви. Затем через несколько лет на стволе закладываются ветви 2 и 3 ярусов.

Следует учитывать, что у слабоветвящихся и сильно ветвящихся сортов должно быть разное количество ветвей скелетного типа. У первых (Вильямс, Десертная и др.) их должно быть не больше 8, у вторых – не больше 6.

Побеги

Побеги, которыми продолжаются основные ветви, нужно укорачивать на одну треть. Если же прирост ослаблен, тогда наполовину.

Обрезка двухлетней и трехлетней груши похожи и выполняются по одной схеме.

Из боковых однолеток-ответвлений образуются ветви 2-го порядка, прочие в результате обрезки должны переводиться в обрастающую древесину. Ветви, которые размещаются в междуярусном пространстве на стволе, обрезая, переводят в плодовую древесину. После того как закладываются все скелетные ветви нужно осуществить обрезку центрального проводника. Он переводится на боковую ветвь.

Обрезка четырехлетней груши сводится к удалению побегов-конкурентов.

Зрелое дерево

В отношении зрелой качественно плодоносящей груши выполняется:

  • прореживание кроны;
  • укорачивание обрастающих ветвей на боковые ответвления;
  • вырезка сухих и больных веток.

Если годовой рост побегов ослабляется до размера 25–30 см, грушевое дерево нужно омолаживать. В старшем возрасте эту процедуру нужно выполнять с большей интенсивностью. Обрезка выполняется на 5–6-летнюю древесину.

Омолаживание лучше производить после неурожайного года.

В отношении плодоносных образований также производится прореживание и укорачивание. Для груш старшего возраста данная процедура сопровождается обрезкой до половины ответвлений. Правильно сформированная крона должна поддерживаться на высоте в 4-4,3 м.

Особенности выполнения формирующей крону обрезки груши в разные периоды года

На урожайность груш оказывают влияние различные факторы. Садоводы могут повлиять на процесс грамотно выполняемой обрезкой. В каждое время года у данной процедуры свои цели.

Уход летом

Летом обрезают грушевые деревья при крайней необходимости.

Если ситуация вынуждает удалить притеняющую ветку, срез нужно тщательно замазать садовым варом. Летом в основном выполняется прищипывание новых ненужных в дальнейшем побегов. Прищипывая, можно преобразовать почки листового типа в плодовые.

Зимнее формирование кроны

Зимой грушевое дерево находится «режиме сна».

Формирование кроны в этот период осуществляется с минимальным ущербом: раны переносятся легко, заживление мест среза происходит гораздо быстрее, чем после обрезки в другое время года. Лучшим месяцем для выполнения этого вида работ является февраль. Оптимальной является 15-градусная температура.

Схема весной

Обрезка весной важна для обеспечения значительной урожайности текущего года. Доступ солнечного света нужен для зарождения цветочных почек и развития плодов. Если допустить загущение кроны, то создадутся условия нежелательного затемнения.

Растущие вверх скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, направленную в сторону. Это помогает позднее вывести побег более горизонтальным.

  • Весеннюю обрезку желательно осуществлять и в отношении недавно посаженных груш, начиная с саженца-первогодка после достижения им полуметровой высоты.
  • Верхушку желательно укоротить на четверть длины, в результате выполнения процедуры нижние ветки будут усиленно расти, что в дальнейшем сказывается на качестве кроны.
  • Соседские ветви обрезаются по схеме «на кольцо». В этом случае рез выполняется по своеобразному наплыву, который имеется в основании ветви. Проблемы вызывает обрезка заподлицо и с оставлением большого сучка.
  • В основе ствола оставляются обычно не более 4-х ветвей. У взрослого дерева наблюдается уменьшение количества побегов. Для устранения проблемы выполняют омолаживание, в результате которого удаляются старые ветки.
  • Работы осуществлять по прошествии ночных заморозков и до начала активного сокодвижения. Нужно учитывать один нюанс: после обрезки не желательны для грушевого дерева удобрения азотной группы.

Схема осенью

Осенью нужно выполнять обрезку с максимальной аккуратностью. Иначе можно осложнить выживание в период сильных зимних морозов.

Обрезаем ветку правильно.

На лечение всякого вида повреждений дерево реагирует выделением запасённых на зиму веществ. Сентябрьская обрезка является для осени оптимальной, она выполняется в условиях слабого сокодвижения. Начинать её следует с удаления старых и больных, а также располагающихся под прямым углом к стволу веток.

В ходе данного вида ухода за грушевым деревом нужно убрать все, что будет мешать развиваться плодоносам.

Обрезку следует выполнять по схеме «на кольцо». Ряд веток, которые можно посчитать лишними, следует укоротить и в дальнейшем удалить в период прекращения сокодвижения. Все удалённое требуется сжечь.

Итог

Молодую грушу, начиная со 2-го года, следует обрезать дважды в год – весной и осенью. Взрослые деревья, которым исполнилось 18 лет, рекомендуется обрезать с периодичностью раз в 4–5 лет.

о том, как удержать крону высокорослой груши

Источник: https://frukti-yagodi.ru/formiruem-kronu-grushi-pravilno/

Как формировать грушу правильно: схема

Формирование груши после посадки

Для того, чтобы посаженый саженец в будущем давал хорошие урожаи, его нужно правильно сформировать. Рассмотрим как правильно производить формирование груши. Также поговорим о том, как часто нужно обрезать ветки дерева, чтобы не навредить растению.

Правильное формирование груши

Для чего нужна обрезка

Сразу же оговоримся, что формировка груши – это не что иное, как обрезка веток, производить которую нужно в соответствии с определенными правилами. Удалять ветви нужно не только для того, чтобы повысить урожайность. Данная процедура способствует омоложению посадок и защищает деревья от болезней и вредителей.

Если систематически производить обрезку, то сформируются мощные ветви, которые не будут ломаться под весом плодов даже в самый урожайный год. К тому же деревья, которые правильно сформированы плодоносят гораздо дольше тех, формированием которых не занимаются.

Способы формирования

Сформировать крону груши можно двумя способами:

  • Первый способ предполагает удаление некоторых веток целиком. Они обрезаются прямо у основания. Условно называется он прореживание.
  • Второй способ предполагает удаление только определенной части ветки. Оставшаяся ее часть при этом становится более толстой. Этот способ подойдет для тех садоводов, которые хотят сформировать небольшое компактное деревцо. Называют садоводы такой способ формирования укорачиванием.

Формирование кроны груши производить нужно на протяжении всего времени выращивания дерева. В каждый конкретный период производят определенный вид удаления веток. Всего их существует 3:

  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Каждый вид обрезки одинаково важен для нормального развития растения. Из названий несложно догадаться, что первый вид обрезки предполагает непосредственно удаление всех ненужных ветвей.

Поддерживающая обрезка производиться для того, чтобы крона не теряла форму. А омолаживающая предполагает удаление старых веток, которые практически не плодоносят.

Во время омолаживающей обрезки иногда убирают только часть ветки.

Схема формирования кроны

Формировка кроны у груши производится за 4 года.

Формирование в 1-й год

Формирование кроны молодой груши начинается сразу же после посадки саженца. В первый год закладывается нижний ярус дерева. Обрезаем растение на высоте 0.8-0.85 м от земли.

На высоте 50 см от земли удаляем все появившиеся почки. Это так называемая штамбовая зона. Оставшиеся почки дадут побеги, которые вПоследствии сформируют нижний ярус дерева.

На этом работы по формированию и обрезке груши в первый год заканчиваются.

Формирование во 2-й год

Процедура формирования проводится весной

https://www.youtube.com/watch?v=yNuSV7oLxEE

Формировка кроны груши во второй год предполагает определение скелетных веток. Скелет — это основа будущего дерева. Поэтому выбираем 3 самых мощных побега, которые расположены не очень близко по отношению друг к другу, и с разных сторон ствола. Можно оставить 4 побега, но не больше.

Ветви, образующие скелет укорачиваем, остальные удаляем. Из оставшихся на стволе молодого дерева побегов формируем кольцо. На каждой ветви к этому времени должно образоваться несколько побегов. Один из них оставляем нетронутым, остальные укорачиваем. Данную процедуру производим весной.

Удаление ветвей производим острым садовым инструментом, который перед использованием желательно продезинфицировать.

Формирование в 3-й год

Обрезка и формирование кроны у груши на этом этапе предполагает закладывание верхнего яруса кроны и производится весной. Нижняя ветка верхнего яруса должна располагаться на расстоянии 60 см от верхней ветки нижнего яруса. Допускается погрешность 7-10 см.

В этот год оставляем на стволе молодого дерева 2 побега, располагающиеся с разных его сторон. Остальные побеги удаляем. Чтобы оставшиеся на дереве побеги были мощными, незначительно их укорачиваем. Параллельно на третьем году немного укорачиваем все ветки нижнего яруса.

На каждой ветке нижнего яруса должно быть не более 4 побегов. Остальные отростки удаляем.

Формирование в 4-й год

Это Последний этап, на котором нужно сформировать последнюю ветку верхнего яруса. Оставляем тот побег, который имеет самое выгодное по отношению с уже сформированными ветками расположение, а остальные удаляем. Также удаляем на каждой ветке побег, располагающийся ближе всего к ее краю. Данная процедура производиться весной.

Мы рассмотрели оптимальную схему формирования дерева. Это не единственный вариант, но он позволяет повысить урожайность любого сорта. Если в саду мало места, то можно формировать саженцы веретеном. Данный метод предполагает наличие нескольких мощных и относительно длинных веток внизу дерева. Ближе к верху ветви укорачиваются. В целом дерево по форме в конечном итоге напоминает конус.

После удаления веток обязательно места среза обрабатываем садовым варом. Это защитит растение от болезней.

Осенняя и летняя обрезка

Если в первые 2 года после посадки формировать крону у молодой груши нужно только весной, то во все последующие годы нужно заниматься удалением лишних веток летом и осенью.

В летнее время можно избавляться от поврежденных веток. Также можно укоротить побеги, которые слишком активно развиваются. Все манипуляции следует закончить до конца июня. Удаление веток и побегов в период образования и созревания плодов, может негативно сказаться на урожайности.

Формировка груши, второй год после посадкиОбрезка плодовых деревьев для начинающихЯблоня. Учимся обрезать.формирование кроны

Осенью производим удаление поврежденных вредителями и болезнями веток. Параллельно следует избавиться от поврежденной коры. Удалить ветки нужно как минимум за 20 дней до наступления морозов. А поскольку всегда есть вероятность наступления ранних заморозков, желательно все работы закончить до конца сентября.

Не следует удалять большое количество веток за один подход. Если дерево слишком заросло, то сначала удалите те ветви, которые больше всего загущают его крону. После того, как заживут места срезов, удалите остальные побеги.

Заключение

Мы рассмотрели, как правильно формировать крону груши.

О зимнем удалении веток мы не говорили ввиду того, что специалисты крайне не рекомендуют совершать любые манипуляции с деревьями после наступления холодов.

Но если вы решили избавиться от лишних побегов зимой, то выбрать следует теплый февральский день. Молодые растения, при этом лучше не трогать. Для них эта процедура принесет больше вреда, чем пользы.

Источник: https://fermoved.ru/grusha/kak-formirovat-pravilno.html

Формирование груши / Формирующая обрезка груши после посадки, через год, в течение жизни – Сайт о растениях

Формирование груши после посадки

Каждый садовод мечтает иметь в саду плодоносящее дерево, дающее обильный урожай крупных сочных груш. Однако не все знают, что на урожайность и качество плодов большое влияние оказывает правильное формирование груши.

Кроме того, от регулярной обрезки и поддержания кроны в хорошем состоянии зависит здоровье дерева, отсутствие опасности отлома ветвей и раскола ствола.

Все это достигается своевременной и правильной формировкой кроны будущего дерева.

Формирование груши после покупки саженца

Итак, вы купили саженец груши и посадили его. Стоит ли начинать формирование груши на этом этапе выращивания?•  Не зависимо от того, когда посажен саженец, осенью или весной, необходимо сразу подрезать имеющиеся у него ветви и центральный проводник, соблюдая правило соподчинения ветвей (рис.1а). В последующем формирующую обрезку проводят весной.

•  Все ветви, находящиеся ниже 30 – 40 см от земли вырезаются полностью. •  Удаляются ветви, которые имеют угол отхождение от ствола менее 45 градусов.

•  Если ветвей, расположенных под приемлемым углом нет, то можно оставить 2-3 ветви, направленных в разные стороны, и слегка оттянуть их вниз растяжками (рис. 1б). Главное, чтобы оттянутые ветви не отломились.

Основные правила при формировании груши

•  Обрезка ветвей производится так, чтобы в результате их верхушки были приблизительно на одном уровне, но при этом не стоит срезать более 1/3 длины однолетнего прироста. •  Центральный проводник укорачивают не более чем на 2-3 почки так, чтобы он оставался выше боковых ветвей. Это и есть правило соподчинения.

•  При обрезке боковых ветвей срез делается на внешнюю почку, так как у груши практически всех сортов имеется тенденция к образованию пирамидальной кроны. При обрезке на внешнюю почку вы задаете направление роста будущего побега.•  Для обрезки используют секаторы, садовый нож, для толстых ветвей – садовую пилу.

•  Срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или РанНетом.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ              ► СОРТА ГРУШИ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Формирование груши на второй год после посадки

За следующий после посадки сезон на оставленных ветвях нарастут новые побеги, которые сформируют скелетные ветви второго порядка. Кроме того, центральный проводник даст вертикальный прирост и новые боковые ветви, некоторые из которых станут скелетными ветвями второго яруса кроны.

Как проводить формирование груши на этом этапе?•  Весной все лишние и неудобные ветви следует удалить (рис. 2). У центрального проводника может появиться конкурент, то есть росток, который растет вертикально вверх и по силе роста сравним с побегом продолжения, – его следует вырезать.

•  Из нижней части штамба может вырасти сильный жировой побег, он также подлежит удалению. •  Вырезают сильные побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх. •  Оставленные побеги прошлого сезона укорачивают не более чем на треть, соблюдая соподчиненность скелетных ветвей центральному проводнику.

•  На скелетных ветвях также соблюдают соподчинение – все ветви второго порядка должны быть короче, чем ветвь первого порядка, на которой они растут.

•  Центральный проводник вновь укорачивается приблизительно на треть длины.

Формирование груши на третий год после посадки

На третий сезон после посадки формирование груши проводят аналогично, но особое внимание обращают на короткие побеги.

Они являются залогом будущего урожая, имеют сближенные междоузлия, могут располагаться вертикально вниз, появляться, как на скелетных ветвях, так и на основном стволе – это нормально.

Такие побеги ни в коем случае не стоит удалять, так как на них будут располагаться первые плоды вашего питомца.

Формирование груши в течение жизни

Дальнейшее формирование груши сводится •  к поддержанию кроны в незагущенном состоянии, •  недопущении отрастания ветвей с острым углом отхождения от ствола,

•  контролированию высоты дерева.

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ГРУШИ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ            ► РЖАВЧИНА ГРУШИ

Как сформировать высоту груши

По достижении центральным проводником высоты 4 – 3,5 метров следует ограничить его рост и поддерживать высоту груши на этом уровне все оставшееся время жизни. •  Для этого центральный проводник переводят на сильную боковую ветвь (рис. 3).

А на боковой ветви вырезаются все вертикальные и субвертикальные побеги, чтобы минимизировать возможность увеличения высоты дерева.

•  В дальнейшем ежегодно вырезаются вертикальные ростки на вершине дерева, а остальная крона прореживается так, чтобы каждая оставленная ветвь была в достаточной мере освещена солнечным светом.

Почему важно формирование груши

•  Формировка кроны позволяет избежать уязвимости дерева перед сильными ветрами, а компактность уменьшает парусность. В результате правильного формирования груша лучше защищена перед погодными явлениями, дерево растет более мощным и здоровым.

•  Регулярная подрезка скелетных ветвей стимулирует их утолщение, что позволяет удерживать большие урожаи на них без дополнительных подпорок. •  Регулировка высоты делает более удобным уход за грушей, облегчает уборку урожая, для этого потребуется лишь стремянка в 8 ступеней.

Для опрыскивания и обрезки высота в 3,5 – 4 метра также оптимальна – все это можно делать с той же стремянки.•  Плоды лучше освещаются солнцем и быстрее созревают, улучшается их вкус.

•  За счет удаления ненужных побегов регулируется количество ветвей, поэтому плоды вырастают крупнее, повышается их качество.

► ПРИВИВКА ГРУШИ                            ► ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ГРУШУ ОСЕНЬЮ

Материал подготовил Михаил Черток – сотрудник плодового отдела Ботанического сада МГУ
Специально для «Сайта о растениях» www.pro-rasteniya.ru
                                                                                          Вернуться в раздел

Если вам понравилась статья, проголосуйте за нее, пожалуйста, с помощью вашей социальной сети – поделитесь с друзьями ↓

Источник: http://www.pro-rasteniya.ru/plodovie-kulturi/formirovanie-grushi-formiruiuschaya-obrezka-grushi-posle-posadki-cherez-god-v-techenie-zhizni

формирование кроны груши

Формирование груши после посадки

Формирование кроны груши

Техника формирования кроны груши. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны груши.

Наиболее популярна разреженно – ярусная система формирования кроны, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая – через 100 см от них, пятая – через 100 см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 25 – 30 см от них, четвертая – через 60 – 100 см от третьей, а пятая –  через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должны быть длиной 1 – 1,5 м.

С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разряжено – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого плодового дерева легко снимать урожай.

Формирование кроны плодового дерева груши заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодового дерева груши. Крону груши формируют либо обрезкой, либо пригибанием ветвей.

Обрезка груши подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке груши зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой.

При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны груши, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей груши срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва вместе отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков.

При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставлено ветви. Обрезку больших ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху.

Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предохранить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева. С помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев груши на два – три года.

Дифференциация почек у плодовых деревьев груши на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мае, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 600, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки перевести в горизонтальное положение.

Пригибая основные ветви, нельзя допускать образование дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви.

Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие и ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры способствует пробуждению отдельных почек и регулирует рост ветвей.

Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которой необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез.

Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать нескольких миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви. Надрезы и кольцевание проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца груши при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть.

У саженцев груши, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), – на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей.

На саженцах груши, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 1200, а побеги отходить от ствола под углом около 45 – 500).

Для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 600, которые будут отставать в росте.

Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев груши с пирамидальной кроной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая – начале июня на саженцах груши вырастают новые побеги длиной 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегов, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника.

Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают.

У саженцев груши со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах груши, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги.

Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны груши. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, который является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей последующих ярусов обрезают центральный проводник.

Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На грушах, сорта которых отличаются  плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно.

В процессе формирования кроны груши необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях.

При формировании кроны груши вырезают волчковые побеги,  растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. Обрезкой груши злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения.

По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 500, а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны груши. Формирование кроны груши продолжается пять – шесть лет. За это время на плодовом дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением дерева в плодоношение.

Это способствует открытию кроны груши и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток.

У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные  и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка деревьев груши с загущенной кроной. В такие кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течении двух – трех лет.

Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая.

При снижении кроны груши в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должна быть меньше диаметра оставленной ветки.

При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волчковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки груши.

Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка груши.

При такой обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между надземной части кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладки плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов.

В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви обрезают на трех – четырехлетнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки.

После омолаживающей обрезки груши на дереве обычно вырастает много волчковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки груши, деревьям требуется усиленный уход (полив груши, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней).

Источник: https://obrezka-sada.ru/formirovanie-krony-grushi

Формирование кроны груши: схемы, как сформировать – формировка

Формирование груши после посадки

Формировать крону груши нужно обязательно, так как лишние ветки на дереве забирают питательные вещества, необходимые для плодоношения. Обрезка проводится в разные времена года и может преследовать определенные цели.

Делать ее нужно для укрепления основных веток, омоложения, формирования крепкого скелета, улучшения состояния коры, продления периода плодоношения, улучшения освещенности завязей, повышения вкусовых характеристик плодов.

Также кронирование является эффективной профилактической мерой от различных заболеваний. Если обрезки не делать вообще, культура одичает буквально за несколько лет.

Время проведения

Весенние обрезки в южных регионах делают в первой половине марта, в средней полосе России работы желательно будет перенести на начало апреля.

Обрезки можно делать в разные сезоны:

  • Весна – оптимальное время для формирования дерева. Листья груши в это время еще спят, сокодвижения практически нет, и дереву будет проще восстанавливаться после процедуры. Только не спешите – возвратные заморозки могут погубить культуру, поэтому лучше будет дождаться, пока не будет резкого перепада между ночными и дневными температурами. Удаляйте все побеги и ветки, на которых есть явные признаки подмерзаний, кривые, неправильно растущие.

Ствол нужно укорачивать примерно на 25%. При срезе побега на кольцо нужно сначала подпилить его снизу, а только потом убирать полностью.

  • Лето – не лучшее время для обрезки, поэтому ее делают только при крайней необходимости. Важно успеть до июня, убирайте только слишком буйно растущие молодые побеги, поврежденные ветки. Кардинальные мероприятия отложите на осень.
  • Осень – лучшее время для санитарных обрезок. С дерева нужно убрать все засохшие ветки, годовалые плети подрежьте на треть. В случае с осенней процедурой главное правильно выбрать время – до наступления заморозков должно быть хотя бы 3 недели.
  • Зима – обрезки зимой делать не рекомендуется, но если это необходимо, проводите работы в феврале, выбрав достаточно теплый день (температура воздуха должна быть не меньше -15 °C). Начинайте с тех деревьев, которые растут не первый год – почки у них просыпаются раньше.

Схемы

Обрезки могут быть поддерживающими, формирующими и омолаживающими. Рассмотрим особенности каждого типа.

Формирующая

Колоновидные сорта Декора, Сапфира и Восторг пользуются спросом во всех регионах России. Их посадка и уход не представляют сложностей, главное не забывать о необходимости проведения регулярных обрезок.

Сначала внимательно осмотрите верхушку деревца – если почка здоровая, есть центральный проводник, а если нет, лучше будет оставить самый сильный боковой побег, убрав все остальные.

Про колоновидный сорт яблони Останкино узнайте здесь.

У молодых саженцев рекомендуется укорачивать боковые побеги – в таком случае они не пойдут в активный рост. Главное делать все аккуратно, поскольку чрезмерные обрезки вредны для груши.

Поддерживающая

Весенняя подрезка яблонь и груш выполняется, пока у деревьев не началось активное движение сока и набухание почек. Этот период занимает практически весь март и начало апреля. Начинайте работы с осмотра побегов и удаления тех, которые промерзли за зиму.

Далее удаляйте ветки полностью или укорачивайте их согласно выбранной схеме формирования кроны. Дополнительно весной проводится очистка штамба, укорачивается центральный проводник, удаляются побеги-конкуренты ствола.

Весенними обрезками пренебрегать нельзя, поскольку от качества выполнения данной процедуры будет зависеть урожай в текущем сезоне. Как обрезать грушу весной узнайте тут.

Поддерживающая обрезка для молодых деревьев – это омоложение. Выполнять его следует методом перевода «на боковые ветки». Старые побеги обрезают в месте ответвления бокового побега, который потом начнет выполнять роль основной ветки.

Омолаживающая

Омоложение нужно всем старым деревьям для стимулирования их роста и развития. Также ее делают в том случае, если показатели ежегодного прироста побегов сократились до 12-14 см за сезон.

Выполнять омолаживающие обрезки нужно на деревьях, которые имеют крепкие скелетные ветки и здоровый штамб. Места срезов выбирайте по годичным наружным кольцам.

Сначала нужно немного снизить крону, потом основательно проредить ее и, наконец, омолодить веточки.

Если при прореживании вы уберете чрезмерное количество ветвей, отложите омоложение до следующего года. Вполне возможно, что такая обрезка груши усилит ее рост. При незначительном объеме удаленных веточек нужно будет омолодить оставшиеся.

«Запущенные» возрастные деревья омолаживают в течение 2-3 лет.

В первый год оставьте несколько загущающих веточек, соподчинение основных при этом может быть нечетким. Дополнительные обрезки отложите на следующий год.

Чтобы обрезать взрослые деревья, загущенные кроны которых вышли за пределы раскрытия центра и установленной высоты кроны, часть центрального проводника и пару веточек, которые занимают его положение, срезают на 2 м.

Ориентироваться при этом следует на удачно расположенную по отношению к периферии боковую ветку. Остальные ветки в верхней части кроны обрезают на боковые ответвления примерно на 2.5-3 м.

Поникшие, нижние веточки вырезаются на кольцо либо делается обрезка перевода на направленные вверх ответвления. Весной следующего года крону нужно будет проредить с учетом общих правил и принципов обрезки. Летом выломайте волчки, образовавшиеся в местах вырезки крупных веток и центрального проводника. Про сорт груши Аббат узнайте по этой ссылке.

Возрастные особенности

Также особенности обрезки зависят от возраста растения:

  1. В первый год после посадки груши обрезают осенью. На главном побеге нужно будет выбрать первую почку, от которой потом определяются подлежащие обрезке побеги. Расположенные выше первой почки завязи тоже убираются. Теперь найдите расположенную с противоположной части ствола пятую почку – она станет основой для роста второй ветви скелета кроны. А вот 6-8 почки обязательно нужно будет убрать.
  2. На второй год после посадки в грунт молодые груши укорачивают на четверть высоты. Также нужно будет убрать все ответвляющиеся побеги, срезав их до самой первой почки. Для молодого деревца этого достаточно.
  3. В третий год формирование, обрезка кроны предполагает закладывание верхнего яруса. Нижняя веточка должна находиться на удалении 60 см от верхней веточки в нижнем ярусе, допускается погрешность до 10 см. Оставляйте пару побегов на стволе молодого дерева, располагаться они могут с разных сторон ствола. Все лишние веточки убирайте. Чтобы оставшиеся побеги были достаточно мощными, немного укоротите их и все ветки нижнего яруса.
  4. В четвертый год жизни нужно сформировать последнюю веточку верхнего яруса. Оставьте побег, который имеет наиболее выгодное положение относительно уже сформированных веток, остальные удалите. Также нужно будет убрать побеги, которые находятся с края ветви (каждой). Данные манипуляции проводятся весной, когда установятся стабильные положительные показатели температуры воздуха и пройдут заморозки.

    Схема формирования кроны плодовых деревьев.

Это общая схема формирования дерева, есть и другие варианты, но все они направлены на решение одной задачи – повышение урожайности культуры.

Если в саду недостаточно места, саженцы формировать можно будет веретеном. Данный способ предполагает наличие нескольких длинных мощных веточек в нижней части дерева.

Ближе к верхней части ветви укорачиваются. В итоге дерево должно приобрести форму конуса.

После удаления веточек места среза обрабатываются садовым варом – это эффективный способ защиты от болезней. В последующие годы манипуляции по обрезке будут сводиться к санитарной чистке и формированию кроны.

На пятом году темпы прироста боковых побегов приостанавливаются, и интенсивность выполнения работ снижается. К омоложению можно приступать на 10-15 году жизни дерева (но данный срок во многом зависит от сорта).

Почему груша на плодоносит и не цветет расскажет этот материал.

Любые манипуляции при высадке молодого деревца позволяют ему максимально активно формировать крону.

про формирование кроны груши.

Выводы

  1. Обрезка, формирование, омоложение груш нужны для нормального роста, активного плодоношения, защиты дерева от вредителей.
  2. Омоложение проводится только для взрослых деревьев. Желательно растянуть мероприятие на 2-3 года, поскольку процедура является достаточно травматичной.
  3. Любые обрезки следует завершать до наступления холодов. Зимой для манипуляций выбирают теплый февральский день. Молодые растения в зимнее время лучше не трогать вообще.
  4. Обратите внимание, что обрезка деревьев в возрасте 1-4 лет имеет определенные особенности. Совсем молодые деревца обрезать нужно минимально. Начиная с 5 года жизни процедура носит санитарный характер.
  5. Обрезку вишни и груши проводите только чистым, продезинфицированным садовым инструментом, чтобы не занести инфекцию. Места среза обрабатывайте садовым варом.

Источник: https://poferme.com/sad/derevya/grushi/uhod-gr/obrezka-gr/formirovanie.html

Дача и цветы
Добавить комментарий