Облепиха посадка и уход

Облепиха.Посадка саженцев и размножение облепии

Облепиха посадка и уход

Облепиха довольно зимостойкая, однако, в зимы с резкими перепадами температуры подмерзают древесина и, особенно, цветковые зачатки мужских растений.

Генеративные почки у облепихи закладываются на приросте текущего года. Урожайность в значительной степени зависит от погодных условий.

В плодоношение семенное потомство облепихи вступает на 4-5 год, вегетативное – на 3-4 год.

Выбор места посадки и подготовка почвы

Облепиха — растение светолюбивое. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды.

Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы. Кислые почвы необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400—600 г на 1 м2.

Известь разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.

На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных соотношениях. Сюда же добавляют 200—300 г суперфосфата и 30—50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней.

При выделении участка под облепиху следует учитывать, что ее корни могут распространяться на несколько метров за пределы кроны.

На участке, где выращивают облепиху почву нельзя перекапывать, но обязательно надо рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например тяпкой, подрубая сорняки.

Необходимо с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями, на других — женские (пестичные), которые после опыления и оплодотворения дают плоды.

До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду. При вступлении в период плодоношения их легко распознать до начала вегетации.

У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять — семь кроющих чешуи; у женских — почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4—6 женских растений достаточно одного мужского.

Следует учитывать, что облепиха — ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений).

 Цветки у облепихи мелкие, еле заметные невооруженным глазом. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков.

Для этого достаточно срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского растения.

Посадка саженцев облепихи

Посадку саженцев облепихи следует производить только весной, при осенней посадке велик процент неприжившихся растений. Схема посадки 3х2,5 м. При посадке семенами сортовые признаки не сохраняются. Размножать облепиху следует корневой порослью или черенками. Сажать черенки можно осенью. Имелся случай изменения пола черенка.

Некоторые сорта облепихи дают много корневой поросли, но вы можете сильно повредить корневую систему материнского растения при выкопке поросли. Следует отметить, что не все сорта устойчивы к болезням, и следует в каждой местности подбирать устойчивые сорта. Отличительным признаком культурной облепихи служит отсутствие или очень малое количество шипов.

Приобретаем саженцы облепихи.

  • Не покупайте саженцы у случайных людей, они вам не смогут гарантировать здоровье и чистоту сорта растений. Каким же требованиям должен отвечать стандартный двулетний посадочный материал? У саженца должно быть 3 – 5 скелетных корней длиной 20 см и множество мочковатых, стволик высотой 35 – 50 см и диаметром 6 – 8 мм с несколькими побегами.
  • Обратите внимание на кору. Она не должна отслаиваться от древесины. У здорового растения кора эластичная, не сморщенная, без царапин. Побурение древесины – свидетельство подмерзания растений зимой, такие саженцы для посадки непригодны.
  • Сколько саженцев покупать? Жизненный опыт показал, чтобы в семье из 4 – 5 человек облепиха была на столе круглый год (в свежем и переработанном виде), достаточно иметь 3 – 4 женских растения и одно мужское (опылитель).
  • А если на соседнем участке уже имеется мужское растение и расстояние до него не больше 12 метров, тогда оно вполне сможет стать опылителем и для вашей облепихи. В этом случае мужские особи можно не высаживать. Чтобы защитить облепиху от болезней, не нужно сажать ее там, где недавно росли косточковые деревья (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос), а также малина м садовая земляника.

Итак, вы приобрели саженцы облепихи. Если это произошло осенью, то лучше растения прикопать до весны будущего года в траншею глубиной 20 – 30 см, на дне которой насыпать слой песка. Саженцы в траншею укладывают поодиночке в ряд (под углом 45°) и засыпают землей. При наступлении похолодания их можно укрыть сухой листвой, торфом или лапником.

Лучшее время для посадки облепихи весна, до распускания почек, в крайнем случае – до начала цветения облепихи, что способствует лучшему развитию растений.

Приобретая облепиху, помните, что надо приобретать женские и мужские растения в соотношении примерно 4:1 или 5:1. Весной растения высаживают на участке либо куртиной – в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1 – 2 растения), а за ними – женские (4 – 5). Расстояние между растениями 2,0 – 2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

В почках закладывается по нескольку цветков: от 4 – 8 у женских особей до 32 у мужских! Цветки собраны в колосовидную кисть, цветки невзрачные, мелкие, плохо заметные невооруженным глазом. Цветение продолжается от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.

Сажают облепиху в ямы 65 х 65 х 65 см двулетними саженцами по схеме 2 х 4 м или 1,5 х 3 м в зависимости от сортов. Почва, повторяю, должна быть рыхлая, питательная среднесуглинистая или среднесупесчаная с рН 6,5 – 7.

Облепиху сажают на холмик в яме, корни аккуратно расправляют по склонам холмика и затем засыпают яму смесью органики, песка (на суглинках) и почвы с участка в соотношении 1:1:1, из минеральных удобрений – двойной суперфосфат, в каждую яму по 200 г. Все это перемешивают с землей. Землю засыпать до корневой шейки. На супесчаных почвах корневую шейку можно чуть заглубить, а на суглинистых этого делать не рекомендуется.

Вокруг саженца сделать широкую лунку и полить (на каждое растение примерно по 2 ведра воды). И последующий уход за саженцами состоит в поливе. 

В год посадки нет необходимости растения подкармливать. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20—30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дают 0,5 — 1 ведро раствора.

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3 — 4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Удобрения заделывают в почву на глубину 10—20 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни.

В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть не очень частыми, но обильными.

Размножение облепихи

Размножать облепиху можно различными способами: одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении признаки сортов не сохраняются.

Этот способ размножения используют в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает приблизительно поровну мужских и женских особей.

Большая часть сеянцев, как правило, наследует признаки диких предков: сильную околюченность и мелкоплодность.

Размножение семенами. Его нужно проводить с начала осени.

Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток.

После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см.

Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Размножение прививкой.К прививке черенком (способом улучшенной копулировки) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Тогда в крону женских экземпляров прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1 — 2 года могут опылять женские растения. К прививке мужских особей на женские прибегают и при ограниченной площади садового участка.

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху.

После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте.

Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Положительные результаты получаются при окоренении двулетних ветвей облепихи.

С маточных растений срезают двулетние ветви, удаляют с них годичные приросты, оставив пеньки с двумя-тремя почками, и выдерживают двулетние части во влажных опилках в течение 10—15 дней при температуре плюс 10—15°.

После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками слоем 1,5—2 см. При данном способе размножения окореняемость — 90—100%.

Размножение зелеными черенками. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезают побеги длиной 15—20 см, режут на части длиной 5—7 см.Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его на глубину 25-30 см., перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок (в соотношении 1:1:1). Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см, расстояние между черенками 3-5 см., в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

При дневной температуре воздуха плюс 25—30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения зеленых черенков. Через 2—3 недели 40—50 % из них хорошо окореняется и трогается в рост.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды).

Через месяц после посадки зеленых черенков растения постепенно закаливают, для чего в определенные часы поднимайте пленку,реже поливают, чаще проветривают, приоткрывая пленочное укрытие.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга.

После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь.

Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи.

Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения.

Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

Смотрите видео: “Лечебные свойства облепихи”

Источник: http://datchnik.ru/index.php/oblepikha/48-oblepikha

Облепиха: «Если надоел черный чай…»

Облепиха посадка и уход

С наступлением зимних холодов особенно хочется тепла и уюта, и порой нужно просто взять паузу… Провести некоторое время в приятном месте, например кафе. Что я и сделала. Выбрав себе место, я углубилась в меню и нашла то, чего раньше не пробовала – необычный яркий напиток с цитрусовым ароматом, облепиховый чай.

  Мой заказ был готов, я присела за столик, продолжая свое наблюдение за молодежью, толпившейся у стойки заказа. Многие из них соглашались с моим выбором, заказывая напиток из облепихи.

Пока я наслаждалась этим чудо-чаем, в моей голове начали всплывать картинки из книг, статьи из садоводческих журналов и Интернета, описывающие эту удивительную культуру.

После чего родилось желание на зимнее время заменить себе и своей семье черный чай облепиховым, получить неоценимую поддержку для здоровья и радовать гостей чем-то необычным. Ведь, согласитесь, зеленый и черный чай, даже самые экзотические, уже не так удивляют. Своими знаниями об облепихе крушиновидной , или крушиновой , я хочу поделиться и с вами.

Ботаническое описание вида

Для меня как биолога, дендролога, автора садов, несомненно то, что без знания биологических особенностей получить здоровое растение и полноценный урожай невозможно. Итак, облепиха крушиновидная (Hippóphaë rhamnoídes) – это деревце или кустарник до 3–4 м высотой.

Цвет коры может отличаться в зависимости от места произрастания и варьировать от желтовато-серого до черного. Растение имеет колючки, хотя селекционеры сейчас вывели бесшипные виды. Листья линейные или линейно-ланцетные, 2–8 см длиной, 0,2–0,8 см шириной, серебристого цвета за счет опушения.

Плоды мелкие, 0,25–0,75 г, сидят на коротких плодоножках. Растение двудомное (есть мужские и женские растения), и это надо помнить, покупая саженец. Зрелые плоды облепихи сочные, различных оттенков оранжевого цвета, съедобные, имеют приятный кислый вкус.

Впервые упоминание об облепихе встречается у древних греков, которые дали название этому виду. Потом она на много веков исчезает из поля зрения, и лишь начиная с 40-х годов прошлого века интерес к ней возобновляется.

Это было связано с острой необходимостью ввести в рацион людей доступное витаминное средство, когда медикаментов и полноценного питания не хватало. Заросли облепихи обычно встречаются в поймах рек и на берегах озёр. В природе на территории Украины еще возможно встретить дикие заросли облепихи в низовьях Дуная.

Описание современных сортов облепихи

Если вы приняли решение купить облепиху для своего садового участка, необходимо четко определить, какие качества вам важны: урожайность, сроки созревания, наличие или отсутствие колючек, возможность сорвать плоды сухими.

Есть еще одна, биологическая особенность, которую важно знать: облепиха двудомное растение, и если вдруг вам расскажут, что селекционеры вывели новый сорт однодомной и приведут примеры разного внешнего вида почек на саженце, и что у вас есть возможность стать обладателем уникального редкого сорта – не верьте! Однодомной облепихи никто пока не вывел и вряд ли выведет. Учитывая факт двудомности, необходимо купить не один и не два саженца (пол дерева можно определить после 3-летнего возраста, когда отцветут первые цветочные почки на женском дереве, а у некоторых и позже), а четыре-пять, чтобы наверняка получить урожай.

Учитывая факт двудомности, необходимо купить не один и не два саженца , а четыре-пять, чтобы наверняка получить урожай.

Ниже перечень сортов, которые я присмотрела для посадки себе. Чуйская – алтайская селекция, позднелетнего срока созревания (конец августа), морозоустойчивая, слабоколючая, крона компактная, многоствольная, вступает плодоношение на 3-й год после посадки, урожайная (до 23 кг с куста), но требует замены в возрасте 8–10 лет, универсального назначения.

Ботаническая ароматная – среднего срока созревания, среднерослого размера кустарник, не раскидистый, колючки маленькие, отрыв сухой, плод с тонкой кожицей, сорт технического назначения, лежкий, транспортабельный. Урожайность взрослого куста до 20 кг.

Трофимовская – среднепозднего срока созревания, зимостойкая, колючки незначительные, ягода кислая, крупная, отрыв сухой. Урожайность до 11 кг. Плодоносит начиная с 4–5 года. Хорошо переносит летнюю формирующую обрезку. Подарок саду – сорт среднего размера (до 3 м), очень раскидистый, плоды имеют легкий сладкий привкус, отрыв сухой.

Очень урожайный, с хорошими транспортабельными качествами и лежкостью. Сорт хороший конкурент ряду алтайских сортов.

Посадка облепихи на участке

Облепиха светолюбива и хорошие плодоносит только тогда, когда кусты хорошо освещены солнцем, поэтому для правильной посадки вашего растения выберите место теплое, солнечное и без сквозняков. Лучшим сроком посадки считается весна.

В посадочную яму добавьте речной песок, смешав его с обычной садовой почвой, внесите комплексные удобрения и при первом поливе используйте стимуляторы укоренения (например, Корневин). Плотность посадки 1,5–2 м друг от друга. Почва должна быть с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6).

Если облепиха после посадки растет медленно, не волнуйтесь, это нормальная ее особенность. Первое плодоношение наступает на 4–5 год. Срок созревания ягод – конец сентября. Их сбор возможен до заморозков.

Первое плодоношение наступает на 4–5 год.

Плодоносящее растение дает разный урожай, зависит он от сорта и может колебаться от 10 до 27 кг. Облепиха очень плохо переносит длительное отсутствие дождей (и это понятно, ведь в природе она растет по берегам рек). Долгое отсутствие дождей и высокая температура могут спровоцировать сброс листьев и преждевременное опадение плодов, поэтому в сухую погоду ей требуется обильный полив.

Отсутствие дождей и высокая температура могут спровоцировать сброс листьев и преждевременное опадение плодов, поэтому в сухую погоду ей требуется обильный полив.

Корневая система этого кустарника поверхностная, залегает на небольшой (до 15 см) глубине. Поэтому перекапывать, глубоко полоть или рыхлить землю под кроной нельзя. Сорняки вырывают руками, а чтобы препятствовать их появлению, землю мульчируют или задерняют.

Облепиха крушиновидная в ландшафтном дизайне

Если рассмотреть облепиху, можно отметить ее сходство с оливой (маслиной) европейской, деревом, растущим почти в каждом итальянском саду. Возможно, вы поклонник Италии, тогда облепиха будет созвучна на вашем участке с виноградом, ароматом средиземноморских трав, таких как розмарин, шалфей, лаванда, тимьян, базилик, перовския, душистый садовый жасмин.

В типичном итальянском саду основными элементами дизайна выступают вечнозеленые растения – можжевельник скальный, как аналог кипариса, самшит, а также различные злаки. Из кустарников – миндаль трехлопастный, различные виды спиреи. Обязательны вьющиеся растения – текома, гортензия черешковая, которые закрывают стены дома, увивают беседки.

Помидоры, баклажаны, красный и болгарский перец идеально дополнят такой сад.

Если рассмотреть облепиху, можно отметить ее сходство с оливой (маслиной) европейской, деревом, растущим почти в каждом итальянском саду.

Если же вам нравятся сады в стиле натургарден, то подбор растений должен быть ориентирован на природно-климатические условия участка, почву, растения, произрастающие в непосредственной близости к нему. Такие сады отличаются естественностью, природностью. Максимальное использование сложившихся условий – один из основных принципов таких садов.

Итак, в таком стиле сада облепиху можно сочетать со скумпией кожевенной, березой бородавчатой, сумахом оленерогим, снежноягодником белым и пурпурным, курильским чаем, или лапчаткой, тамариксом четырехтычинковым, спиреей иволистной.

В числе хвойных деревьев и кустарников удачно будут смотреться можжевельник чешуйчатый, обыкновенный и казацкий, пихта корейская и горная, сосна черная, сосна обыкновенная, тис ягодный, тис средний, ель колючая.

Без многолетников тоже не обойтись – чистец шерстистый, мак восточный, гайлардия, рудбекия блестящая, качим метельчатый, гвоздика травянка, юкка нитчатая, котовник, лаванда узколистная, смолевка приморская, тимьян песчаный, душица, солнцецвет садовый, мордовник, тысячелистник таволговый и синеголовники, очиток видный и едкий, шалфей дубравный и сухостепной, вероника колосистая, бурачок скальный, армерия приморская – отличная компания для облепихи. Из облепихи при двухрядной схеме посадки размером 0,5 на 0,5 м возможно создание очень интересной живой изгороди, которая может служить также живым «забором» вокруг участка.

Из облепихи при двухрядной схеме посадки размером 0,5 на 0,5 м возможно создание очень интересной живой изгороди.

Облепиха в кулинарии и народной медицине

Говорить о количестве витаминов и пользе облепихи можно бесконечно. Бесспорно, ее вполне обоснованно причисляют к числу самых витаминных растений. Есть множество рецептов изготовления целебного облепихового масла, настоек, кулинарных блюд, масок для косметологических целей.

Спектр, где можно найти ей применение, очень обширен. Хочется отметить хотя бы кратко: чтобы восполнить потребности организма человека в витаминах, укрепить иммунную систему, в день достаточно одной-двух чайных ложек перетертых с сахаром ягод.

Согласитесь, это вкуснее и полезнее, чем глотать их синтетические аналоги.

Что же касательно «отношений» горячей воды и аскорбиновой кислоты, то ягоды облепихи не содержит фермент аскорбин квидазы и поэтому, когда вы заливаете кипятком свой будущий чай, то аскорбиновая кислота (витамин С) не разрушается! Сохранить для зимних чаев можно также листья и веточки.

Ягоды облепихи не содержит фермент аскорбин квидазы и поэтому, когда вы заливаете кипятком свой будущий чай, то аскорбиновая кислота (витамин С) не разрушается!

Я собираю их и сушу в проветриваемом помещении без доступа солнечного света. Если «увлечься» облепихой и применять ее для укрепления своего здоровья, можно вкусно экономить деньги. Но, как и в любом растении, есть противопоказания для применения, в данном случае масло облепихи нельзя применять при остром холецистите и панкреатите.

 Облепиха ассоциируется с чем-то тёплым, средиземноморским и солнечным, так почему бы не сделать выбор в пользу этого растения? Не знаю, как у вас, но у меня появилось желание иметь на своём участке это витаминное дерево, которое не только позволит мне наслаждаться полезным и вкусным чаем в холода, но ещё и отлично впишется в стиль моего сада.

А как относитесь к облепихе вы?

Выводы:

1. Облепиха – растение двудомное (есть мужские и женские растения), поэтому лучше высаживать не меньше 3 саженцев. 2. При выборе сорта учитывайте урожайность, сроки созревания, наличие или отсутствие колючек, возможность сорвать плоды сухими. 3.

Облепиха солнцелюбива, любит нейтральную и слабокислую почву – рН 5–6. 4. В сухую погоду ей требуется обильный полив. 5. Первое плодоношение наступает на 4–5 год. 6. В ландшафте отлично впишется в итальянский или природный стиль.

Источник: https://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/oblepiha/

Облепиха: посадка, выращивание, уход

Облепиха посадка и уход

До недавнего времени моя оценка облепихи была невысока: ну очень колючая, ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках, даже после выкорчевывания взрослых деревьев остается много корневой поросли.

Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи.

Спешу вас успокоить: у дачников, которые высаживают у себя качественную сортовую облепиху, мнение о ней прямо противоположное — однозначно положительное! Ягоды сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или среднего размера, различных цветов: желто-оранжевого, оранжевого, красного.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд и заготовок впрок, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи весьма ценно и востребовано при лечении различных заболеваний.

Облепиха и полезна, и красива, и вкусна Природный ареал обитания облепихи — берега рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха (деревья или кустарники) к семейству лоховые. Есть как низкие сорта, так и сильнорослые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачные, без запаха, может показаться, что это и есть листья.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое распространение по всему миру, и облепиха иволистная, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Существуют мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное. Мужской саженец можно взять даже из дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с дикорастущей облепихой, взяла бы в качестве мужского растения сорта-опылители 'Алей', 'Милый друг' или 'Урал'. Они хорошо подходят для подмосковного региона. Пол саженца определяют по почкам. Удобнее, когда нет листьев (весной, осенью или зимой). Отождествление особенно актуально для мужского растения, потому что женское можно опознать и летом — по плодам и цветкам.
Мужское и женское растения облепихи. Фото с сайта pstroit.ru Вот основные различия:

  1. Женские почки: в 2-3 раза меньше мужских, с 2 кроющими чешуйками.
  2. Мужские почки: большие, с 5-7 кроющими чешуйками.

Женские и мужские почки облепихи. Фото с сайта berrylib.ru Выбранный саженец должен быть адаптирован для условий вашего региона. Требование обусловлено очень маленьким периодом покоя облепихи: уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. Поэтому сорта этой культуры, выведенные в различных регионах, могут не выжить в климате другой зоны. Сажают облепиху осенью или весной. Из своего опыта могу сказать, что растения весенней посадки прижились лучше. Опасность осенней высадки — перепады температуры зимой и оттепели. Они могут спровоцировать пробуждение растения, но оно еще не успело как следует адаптироваться после посадки, поэтому может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, разветвленные (образуют клубеньки с азотфиксирующими бактериями), основная масса находится на глубине около 40 см.
Богатый урожай облепихи

Облепиха очень не любит пересадок, поэтому желательно сразу высаживать ее на постоянное место. Оно должно быть солнечным, с легкими нейтральными почвами.
Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) при осенней перекопке почвы. Или приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).
Посадка облепихи. Фото с сайта asprus.ru

Высаживается аналогично большинству плодовых деревьев: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне почвы. После посадки растение полить, лунку замульчировать сухой землей. Корни облепихи расходятся в стороны на много метров, поэтому вносить удобрения в приствольные круги взрослых растений смысла нет. Другое дело — укореняющиеся черенки, их можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Черенки, пока из них формируется посадочный «материал», поливают часто. Высаженные деревца частых поливов не требуют, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до роспуска почек. До 4-5 лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Облепиха размножается вегетативно и семенами. Не очень хороший способ: сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо, хорошо — признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка». Один из наиболее качественных методов размножения, который ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников.
Размножение облепихи зелеными черенками. Фото с сайта sad-dv.ru

  1. В середине июня срежьте черенок длиной около 15 см, 3 нижних листа удалите.
  2. Срез можно обработать препаратами для стимуляции роста, а можно обойтись и без них.
  3. Прикопайте черенок в питательную почву теплички. Речной песок + плодородная почва + торф обеспечат ему хорошее питание. Температура воздуха должна быть около +28°С при влажности воздуха 90%.
  4. Регулярно опрыскивайте и поливайте черенок.
  5. После появления корешков проводят подкормку минеральным удобрением. Постепенно проветривайте тепличку. Через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
  6. С этого момента он может расти без пленки. Весной его высаживают на постоянное место.

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось.
Размножение облепихи одревесневшими черенками. Фото с сайта asprus.ru

  1. Весной нарежьте из них заготовки длиной не менее 15 см.
  2. Несколько дней выдержите в воде; можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).
  3. Затем высадите черенки под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставьте около 2 почек.
  4. Черенки нуждаются в постоянном поливе, температура воздуха должна быть около +27°С, с хорошей влажностью.
  5. Когда черенок достигнет высоты в 50 см, можно пересаживать его на постоянное место.

Не очень хороший метод, хотя многие могут со мной не согласиться.
Размножение облепихи корневой порослью. Фото с сайта sadovodya.ru

С другой стороны, это может быть подвой для прививки. Из-за рыхлых тканей облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку. Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»: Низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа до начала сентября (среднего срока созревания).
Сорт 'Московская красавица' Оранжевые ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью. Относится к столовым сортам. Относится к универсальным сортам. Среднерослая, вырастает до 4 м, с небольшими редкими шипами, ягоды оранжевого цвета, более сладкие, чем у 'Московской красавицы', крупные (0,8-1,0 г).
Сорт 'Чуйская'. Фото с сайта alesad.ru
Плоды созревают с середины августа до начала сентября. Мне она приглянулась из-за красивых плодов. Деревце среднерослое.
Сорт 'Красноплодная'. Фото с сайта vosledoma.com Ягоды средних размеров, с явно выраженной кислинкой. Устойчива к заболеваниям.  

Если вы, как и я, начали знакомство с облепихой с «дички», не бойтесь посадить культурный сорт! И, возможно, благородная облепиха станет вашим любимым растением.

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: облепиха, статьи, посадка, уход, размножение, размножение черенками, виды, сорта, деревья и кустарники

30 спасибо за статью 33 в избранном 329745 просмотров

Источник: https://7dach.ru/SilVA/oblepiha-1153.html

Облепиха: посадка и выращивание

Облепиха посадка и уход

автор Александр Шулекин, фото автора

Облепиха способна ежегодно давать высокие урожаи крупных и вкусных ягод.

Однако обильное плодоношение облепихи возможно только от качественных сортовых саженцев, которые получают черенкованием.
Именно поэтому рекомендуется приобретать саженцы небольшого размера. В этом случае укорённые черенки облепихи проще отличить от сеянцев и порослевых растений.

Удобно размножать облепиху черенками зимой.

Беда облепихи в том, что эта культура легко размножается семенами. Но при семенном размножении сортовые признаки растения наследуются плохо, так как «папа» – всегда дикарь.

Кроме того, облепиха в зрелом возрасте даёт обильную корневую поросль.

Широкое использование в качестве посадочного материала сеянцев и корневой поросли из несортовых посадок облепихи сильно испортило репутацию этой культуры.

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры облепихи, размещая их достаточно близко друг от друга.
Если мужское растение находится в пределах 5- 10 м от женских, то этого вполне достаточно для хорошего опыления.

Одно мужское растение может опылять сразу нескольких женских экземпляров облепихи. Тем не менее, надёжнее посадить, по крайней мере, два «мальчика». Поскольку всегда есть опасность, что единственное мужское растение погибнет.
Если места в вашем саду совсем мало, то оба мужских растения можно посадить очень близко (30- 50 см ).

Облепиха трудно зимует в неблагоприятных условиях (продолжительные оттепели во второй половине зимы) и способна начинать вегетацию очень рано.

Поэтому лучшим сроком посадки и пересадки облепихи является ранняя весна – чем раньше, тем лучше.

Это принципиально важно для саженцев облепихи с открытой корневой системой, а также при пересадке растений, когда значительная часть корневой системы теряется.

Если ваш саженец облепихи уже долго (год и более) растёт в контейнере, то задача его посадки в саду существенно упрощается.

Переваливать саженцы облепихи из контейнера в открытый грунт можно практически в любое время, так как корневая система растения при этом не травмируется.

И всё же, весна и лето для посадки саженцев облепихи даже с закрытой корневой системой предпочтительнее осени. Поскольку в этом случае саженец на новом месте успеет нарастить до зимы хорошую корневую систему и проще перенесёт зимние стрессы.

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения.

Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.

Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения.
Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки – появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада.

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений.

Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями.

Например, я ограничиваюсь ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного – в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.

Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения. Но не уверен, что это всегда будет полезно.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные). Однако если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения.

Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1- 1,5 м ) вообще без боковых веток.

Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой.

Мне представляется, что облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Во всяком случае, в своем саду я если и вношу под облепиху удобрения, то только двойной суперфосфат, и не чаще раза в год.

Сбор ягод облепихи наиболее удобен, когда растение не слишком высокое. Если ваша облепиха чрезмерно выросла, то без сожаления обрежьте растение на нужной высоте.

Моя практика показывает, что облепиха переносит обрезку без особого ущерба.

Облепиха наиболее продуктивна в возрасте 8-12 лет. Когда же это время прошло, то старое растение специалисты рекомендуют “посадить на пень” (то есть, попросту спилить).
После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счёт пневой поросли. Растение омолаживается, облепиха успешно растёт и плодоносит дальше.

Александр Шулекин (г. Санкт-Петербург)
www.sadspb.ru

Всё об облепихе на сайте Gardenia.ru
Всё о деревьях и кустарниках на сайте Gardenia.ru

Источник: http://www.gardenia.ru/pages/oblep002.htm

Дача и цветы
Добавить комментарий