Посадка ягодных кустарников осенью

Содержание
  1. Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников [1954 Митченко С.Н., Дядченко М.К. – Плодовый сад на приусадебном участке]
  2. Ваш палисад: когда и где сажать ягодные кустарники
  3. Ягодные кустарники: посадка саженцев, выращивание, уход, болезни и вредители
  4. Выбор места для посадки
  5. Кислотность почвы
  6. Дренаж на участке
  7. Подготовка места
  8. Посадка саженцев
  9. Уход за ягодниками
  10. Подкормка кустарников
  11. Обрезка, повышение урожайности
  12. Обработка от болезней и вредителей
  13. Тонкости обрезки декоративных кустарников летом, весной и осенью
  14. Санитарная обрезка
  15. Формирующая обрезка
  16. Омолаживающая обрезка
  17. Обрезка красивоцветущих кустарников
  18. Первая группа
  19. Вторая группа
  20. Ньюансы обрезки второй группы
  21. Третья группа
  22. Обрезка декоративно-лиственных кустарников
  23. Когда проводить обрезку декоративно-лиственных
  24. Пару слов от автора
  25. Посадка кустарников осенью
  26. Посадка саженцев с оголенной корневой системой
  27. Посадка саженцев, выращенных в контейнерах
  28. Подкормки и удобрения
  29. Дополнительные меры по защите саженцев
  30. Какие растения лучше сажать под зиму (видео)

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников [1954 Митченко С.Н., Дядченко М.К. – Плодовый сад на приусадебном участке]

Посадка ягодных кустарников осенью

СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ    О САЙТЕ   

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части.

Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки.

В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева.

Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к.

часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза — ведро, суперфосфата гранулированного — 150, аммиачной селитры — 50 и хлористого калия — 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его — две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка — слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Рис. 5. Схема посадки плодового дерева

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви.

Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е.

с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины — однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20—25, у крыжовника и малины 15—20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60—90, сульфата аммония и хлористого калия 25—30 граммов.

Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения.

Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6—8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3—4 сантиметра.

Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду — по ведру на каждый куст.

При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20—30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Источник: http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st006.shtml

Ваш палисад: когда и где сажать ягодные кустарники

Посадка ягодных кустарников осенью

Именно сейчас, в эти дни, садоводам, особенно начинающим, надо думать, когда именно и где сажать ягодные кустарники.

Практически ни один сад не обходится без смородины, крыжовника, малины, ежевики. Особые ценители полезных ягод сажают еще жимолость, иргу, облепиху и другие кустарники.

Подготовка

Лучший срок посадки – начало октября. Однако уже за две-три недели до посадки надо выкопать ямы, чтобы почва успела осесть. Ямы засыпают плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями. В каждую яму вносят 7-10 кг навоза, 150 г суперфосфата, 50 г калийной соли, 200 г извести.

Для посадок малины и ежевики надо выбрать солнечное место, защищенное от ветра. Лучше разместить кустарники вдоль границы участка, но так, чтобы между кустами и оградой было не менее 1 м. Между саженцами малины оставляют расстояние 60-70 см, 1-1,5 м для ежевики.

Нет солнечного места? Конечно, растения выносят небольшое затенение, но начинающим садоводам надо быть готовыми к тому, что урожайность этих культур будет крайне невысокая. Поэтому, когда планируете сад, ни в коем случае не сажайте кустарники рядом с плодовыми деревьями.

Саженцы поместите в небольшие ямы так, чтобы в них свободно расположились корни. Можно сажать в сплошные борозды глубиной 30 и шириной 40 см. Во всех случаях необходимо выдерживать прямолинейность рядов.

Обработка

Саженцы смородины, крыжовника перед посадкой обрезают ножом или секатором, оставляя 2-3 побега длиной 12-15 сантиметров. Все остальные побеги, в первую очередь слабые, удаляют у основания.

В посадочной яме, заполненной удобренной почвой, выкапывают небольшую ямку, куда помещают корни саженца. Затем корни засыпают землей, время от времени встряхивая саженец и утрамбовывая почву ногой.

Саженцы смородины, крыжовника сажают, заглубляя корневую шейку на 5-6 см ниже уровня почвы. Это делается для того, чтобы из корневой шейки и части побегов, закрытых землей, на следующий год выросли сильные побеги и быстрее сформировался куст с широким основанием.

По окончании посадки вокруг растений делают лунки, которые обильно поливают водой из расчета 3-5 л на куст, а затем прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом.

Отстричь лишнее

Для тех дачников, у которых ягодные кустарники уже растут и плодоносят, сейчас самое время ухода за растениями. Только незагущенные, хорошо освещенные и здоровые кусты способны дать богатый урожай ягод. А для этого их надо регулярно обрезать.

Отплодоносившие побеги многолетних кустарников малины и ежевики надо вырезать под корень, оставив только сильные молодые стебли. Их сразу же уносите с участка. Делать это нужно обязательно в перчатках – растения колючие.

Обрезка взрослого плодоносящего куста состоит в удалении малоурожайных пяти-шестилетних веток со слабым приростом. Вместо них оставляют такое же количество однолетних, хорошо развитых прикорневых побегов. Если же прирост на старых ветках сильный, их можно оставить еще на год. В этом случае удаляют ветки более молодые, затененные, со слабым приростом.

У красной и белой смородины на следующий год после посадки из всех прикорневых побегов оставляют 4-5 удачно расположенных и хорошо развитых, а остальные вырезают до уровня почвы. В последующие годы их оставляют 3-4.

Ветви старше 5-6 лет, в том случае если у них не плодоносила верхняя часть, укорачивают до сильного бокового разветвления. Полностью удаляют (срезают до поверхности почвы) явно старые малоурожайные 7-8-летние ветви.

Без формирующей обрезки кусты загущаются, болеют, а урожай значительно снижается.

Для формирования куста крыжовника ежегодно оставляют 4-5 сильных прикорневых побегов, растущих равномерно с разных сторон у основания куста, а все загущающие молодые побеги, поломанные и искривленные ветки вырезают на уровне почвы. Сформированный куст крыжовника должен иметь 10-16 разновозрастных веток. Осенью вырезают также все ветки старше 7-8 лет. Они отличаются темным цветом, сильным искривлением и слабым плодоношением.

уход

Накормить и напоить

Через три года после посадки смородину и крыжовник надо подкормить органическими и фосфорно-калийными удобрениями.

В междурядьях и в рядах ягодных кустарников почву перекапывают с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (1/2 ведра перегноя или компоста, 20-40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия или 0,5 стакана золы). Корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому при обработке и заделке удобрения нужно стараться не повредить их.

Малину подкармливают на второй год после посадки, внося по 4-5 кг перепревшего навоза, одновременно добавляя 25 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

Ежевику начинают подкармливать на 3-4-й год после посадки, внося ежегодно на 1 куст по 6 кг перепревшего навоза или перегноя, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений.

Жимолость подкармливают один раз в 2-3 года, под осеннюю перекопку вносят по 10-12 кг перегноя или компоста, 70-80 г двойного суперфосфата и 150-200 г золы.

Не забудьте перед зимой обильно полить все кустарники, особенно если осень была засушливой.

Источник: https://rg.ru/2008/09/18/yagoda.html

Ягодные кустарники: посадка саженцев, выращивание, уход, болезни и вредители

Посадка ягодных кустарников осенью

В русском саду есть такие растения, которые не подвержены ни моде, ни природным катаклизмам. Они незаменимы в садах хозяйственного направления, но и в декоративных находят свое место. Речь идет о традиционных ягодных кустарниках – различных видах смородины и крыжовника.

Менее востребованы малина, ежевика, жимолость съедобная. Пока с трудом проникает в наши сады голубика американская. Ягодные кустарники не требуют специальных знаний и навыков, большого труда и времени для ухода. Однако, если хотите выращивать на своем участке экологически чистую продукцию, важно знать некоторые нюансы.

Все традиционные для средней полосы России ягодные кустарники – культуры скороплодные и урожайные, при хорошем уходе на третий-четвертый год они дают приличный урожай, а разные по срокам созревания сорта позволяют продлить потребление свежих ягод. 

Выбор места для посадки

При закладке ягодников важно определить наиболее подходящий участок в саду для каждого растения, ведь эти культуры будут расти на одном месте от 10 до 15 лет.

Несмотря на то, что черная смородина и жимолость могут выносить небольшое затенение, все-таки лучше под ягодные культуры отводить хорошо освещенные места, может быть даже небольшой склон.

Растения будут лучше освещены если при посадке направлять ряды с севера на юг.

Традиционно ягодные кустарники высаживают в одну или две линии, но в декоративном саду из них можно сформировать красивые опушки, группы, эффектные бордюры вдоль дорожек, ведущих к летней кухне или хозяйственным постройкам

.

Малина и ежевика, посаженные на шпалерах, задекорируют неприглядные места сада или унылые заборы. Форма куста и великолепная осенняя окраска листьев голубики способны украсить самый изысканный ландшафт, а учитывая ее любовь к торфяным, кислым почвам, растение может хорошо вписаться в композицию с рододендронами, вересками и многими хвойными культурами.

Кислотность почвы

Обязательно следует позаботиться о почве. Всем ягодным кустарникам необходимо плодородные, хорошо дренированные, умеренно влажные почвы.

Сажать на старое место их можно только через 3-4 года после оздоровления почвы сидератами. Для посадки лучший вариант – нейтральной реакции средние или легкие суглинки, обогащенные перегноем.

Для голубики важно, чтобы почва содержала торф и ее кислотность была на уровне pH 4,5.

Ежевика предпочитает слабокислые почвы. Крыжовник требует кислотности почвы не ниже pH 5,5. При регулярном внесении удобрений он может хорошо плодоносить даже на песчаных почвах.

Дренаж на участке

Ягодные кустарники не любят переувлажнения или слишком высокого уровня подземных вод. В таком случае в почву обязательно следует вносить дренирующие материалы, закладывать хороший слой дренажа в посадочные ямы, а в низких местах растения сажать на приподнятые гряды.

Продолжительное переувлажнение ведет к тому, что даже такая влаголюбивая культура, как черная смородина, начинает болеть, а крыжовник покрывается лишайником и погибает. Но и на слишком сухих почвах сложно вырастить хороший урожай.

Подготовка места

Место для ягодных кустарников готовят заранее, за месяц-полтора. Оптимальный срок посадки большинства из них – конец сентября – октябрь.

Прохладная погода, довольно высокая влажность почвы и воздуха позволяют саженцам хорошо укорениться и нормально пережить зиму. К тому же за зиму почва оседает и саженцы быстро трогаются в рост.

В малоснежные зимы придется не только хорошо замульчировать посадки, но и подбросить снежку на посадки.

Жимолость съедобная отлично приживается при посадке в любое время года, кроме периода цветения и плодоношения. Саженцы ежевики и голубики менее морозостойкие, чем смородина, их лучше сажать рано весной.

Посадочные ямы делают осенью, а саженцы лучше покупать с закрытой корневой системой, чтобы посадить их как можно раньше. Опыт показывает, что хуже всего приживается и растет при весенней посадке крыжовник.

На участке, где будут расти кустарники, тщательно выравнивают поверхность, удаляют все корневищные сорняки, перекапывают почву без переворачивания плодородного пласта. По поверхности почвы рассыпают древесную золу и перегной (на 1 кв. м соответственно 0,5 л и 10 л).

Для посадки всех видов смородины и малины на кислых почвах минимум за полгода проводят известкование, лучше использовать фосфоритную муку, потому что смородина страдает не только при высокой кислотности, но и при нехватке фосфора.

Всю обработанную и удобренную площадь закрывают черной пленкой или толстым слоем мульчи (сено, солома, свежескошенная газонная трава). Это помогает поддерживать почву в рыхлом и влажном состоянии, способствует размножению полезных микроорганизмов, угнетает прорастающие сорняки.

Через месяц-полтора мульчу можно снять и подготовить посадочные ямы, а для малины и ежевики – траншеи.

Посадка саженцев

С саженцев удаляют листья, поврежденные и подсушенные части корней и помещают в ведро с водой на 2-3 часа. В холодную погоду это лучше делать в теплице или на террасе.

Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно достают из контейнера, обрезают поврежденные корни, не разрушая земляного кома. Затем вновь помещают в контейнер и ставят в ведро с водой на 5-6 часов, чтобы торфяная смесь хорошо пропиталась.

Здоровые саженцы в стимуляторах корнеобразования не замачивают.

На дно посадочных ям (глубина – 40 см, ширина – 50 см) обязательно кладут дренажный материал и лишь затем на три четверти заполняют смесью садовой почвы с перегноем.

Под голубику на нейтральных почвах посадочные ямы копают глубиной 50 см и шириной не менее 100 см, на дно кладут дренажный материал. Стенки посадочной ямы обкладывают тонким тесом или гофрокартоном, затем на треть засыпают опилками лиственных пород, на две трети – смесью садовой почвы, перегноя и торфа (1:1:1). Почву для засыпки ям укладывают рядом.

До посадки ямы накрывают соломой или черной пленкой, за 34 часа укрытие снимают, выливают в каждую 1 ведро воды и дают ей впитаться. Прежде чем высадить малину и ежевику, устанавливают шпалеры.

Саженцы смородины размещают наклонно, других кустарников – прямо. Корневая шейка должна располагаться выше уровня почвы у смородины на 6-8 см, крыжовника, малины и ежевики – на 5-6 см. После посадки почву уплотняют и поливают. Когда земля осядет, посадки мульчируют, укладывая перегной слоем 5-7 см.

У жимолости и голубики корневую шейку не заглубляют, саженцы можно замульчировать торфом или лежалыми опилками листопадных пород. На слой мульчи из перегноя под малиной накладывают еще слой мульчи из выветренных опилок. Это будет препятствовать прорастанию сорняков и появлению лишней корневой поросли.

Регулярное обновление мульчи позволяет сократить рыхление почвы до минимума. К тому же мульча, разлагаясь, дает растениям дополнительное питание.

Сразу после посадки обрезают ветви смородины и крыжовника, оставляя на каждом побеге 2-4 почки, у малины и ежевики только слегка укорачивают годичные побеги, а прошлогодние вырезают под корень. Укорачивание побегов жимолости и голубики оставляют на весну, если, конечно, наземная часть не слишком превышает корневую систему.

В сухую погоду через 3-4 дня после посадки кустики обязательно поливают.

Уход за ягодниками

Уход за ягодными кустарниками заключается в регулярном рыхлении почвы в приствольных кругах, междурядьях и уничтожении сорняков. Сократить эти работы помогает мульчирование почвы.

К тому же у некоторых растений корневая система поверхностная, перекопка почвы может привести к ее повреждению. В засушливые периоды, во время цветения и формирования плодов, а также ранней осенью кустарники нуждаются в поливах. Делают это в кольцевые канавки из расчета 20-60 л под 1 куст. Шпалерные посадки малины и ежевики поливают в ровчики между рядами.

Подкормка кустарников

Дважды за вегетацию кустарники подкармливают зеленым удобрением, опрыскивая слабым раствором по листьям или выливая по 1 ведру раствора под куст (1 л настоя на 10 л воды).

В конце августа под каждое растение вносят 3-4 горсти луковой шелухи или сухого пера, которое остается после уборки репчатого лука, а также 500 г любой мелкой рыбешки. Один раз в два года под каждый куст вносят 2 ведра перегноя, литровую банку древесной золы и 1 горсть фосфоритной или костной муки.

Такого питания достаточно, если постоянно содержать почву под мульчей из сена, соломы или свежескошенной газонной травы. Под голубику вместо травы используют лежалые опилки листопадных пород.

Обрезка, повышение урожайности

Научитесь правильно обрезать кустарники, безжалостно удаляя старые ветви, загущающие и слабые побеги. Эту работу лучше проводить осенью, так как весной кустарники слишком рано просыпаются.

Увеличить урожай ягод помогают опоры, которые обязательно устанавливают под растения с раскидистой кроной, защита кустарников от возвратных весенних заморозков, обильные поливы приствольных кругов, опрыскивания кроны водой и укрывание их тонким нетканым полотном.

Увеличить завязываемость ягод можно, если высадить рядом не менее двух разных сортов с одинаковым сроком цветения, опрыскивать растения в сухую жаркую погоду водой и привлекать на участок насекомых-опылителей. Недалеко от ягодных кустарников можно посадить растения-медоносы, к примеру душицу, змееголовник, котовник, мелиссу, монарду. Привлекут пчел в мае декоративные луки и горчица белая.

Последнюю высевают в междурядьях кустарников, а после активного цветения заделывают в почву. Это дает растениям дополнительное питание.

Обработка от болезней и вредителей

У ягодных кустарников довольно много врагов. Это и многочисленые насекомые, и возбудители болезней. Особенно сильно страдают смородина и крыжовник. Избежать этого можно, если высаживать в саду только здоровые саженцы и обеспечивать растениям хороший уход. Болезни и вредители одинаково активно атакуют как слабые растения, так и слишком перекормленные.

Из сосущих вредителей ягодным кустарникам больше всего наносят вред клещи, тли и щитовки. Полностью отказаться от ядохимикатов в своем саду сложно, но можно. Прежде всего поздней осенью необходимо полностью убирать из-под кустов опавшие листья и мульчу, перенося их в компостные ямы.

После этого почву рыхлят на глубину не более 5 см, засыпают приствольные круги и междурядья свежей мульчей толщиной не менее 8-10 см.

Кроме того, надо своевременно выщипывать вздутые почки на черной смородине, вырезать поврежденные концы побегов, в конце февраля — начале марта проводить тепловую обработку – обливать кусты смородины и крыжовника горячей водой (700).

До распускания почек и цветения и после сбора ягод необходимо опрыскивать растения настоями инсектицидных трав (например, картофельной или томатной ботвы, полыни горькой, ромашки, тысячелистника, табака с добавлением зеленого мыла).

Обработка настоями требует тщательности — нужно смачивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев.

Хороший результат дают обработка кустарников настоем чеснока, посадка в междурядьях чеснока, томата, опыливание по росе древесной золой в конце мая — начале июня.

Отличного эффекта можно добиться, используя старинный способ: в конце мая в центр куста надо бросить лопату свежего соломистого навоза. Отчего-то такое растение даже тля не посещает.

Подобные меры действуют и против других вредителей, в частности пилильщиков, огневок, малинового цветоеда, галлиц.

Избавиться от смородиновой стеклянницы и малиновой стеблевой галлицы можно, прежде всего вырезав стебли на пень.

К наиболее опасным болезням ягодных кустарников относятся различные грибные поражения и американская мучнистая роса, способная уничтожить весь урожай крыжовника.

Меры для предупреждения заболеваний – здоровый посадочный материал, правильный уход, умеренные подкормки азотными удобрениями, удаление поврежденных побегов, опавших листьев и старой мульчи перед наступлением зимы, борьба с вредителями. С момента распускания листьев и до завязывания плодов растения можно опрыскивать 2-3 раза настоем коровяка (1:3).

Три-четыре раза за вегетацию в теплую погоду полезно опрыскивать кустарники раствором препарата фитоспорин. При махровости смородины выход только один – уничтожение больного растения.

Как правило, растения, полученные из качественного посадочного материала при соблюдении правил посадки и ухода, очень мало страдают от болезней и вредителей, одаривая нас вкусной ароматной и очень полезной ягодой.

Источник: https://5sotok.com/sad/148-yagodnye-kustarniki.html

Тонкости обрезки декоративных кустарников летом, весной и осенью

Посадка ягодных кустарников осенью
обрезка декоративных кустарников

Обрезаем кустарники и декоративные тоже)))

Весна с точки зрения состояния деревьев и кустарников является весьма подходящим временем для обрезки, особенно сильной, поскольку сильные морозы уже прошли и заметны все ветки, поврежденные морозом и механически сломанные. В то же время ее надо провести до набухания и тем более активного распускания почек!!!

Про обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников мы уже писали ранее, поэтому теперь предлагаем ознакомиться с особенностями ее проведения у декоративников.

Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и повреждённых побегов, на сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путём стрижки и прореживания), на стимулирование цветения, а также на омоложение старых кустов.

По отношению к декоративным кустарникам обрезка бывает 3 видов:

  1. санитарная
  2. формирующая
  3. омолаживающая.

В санитарной обрезке нуждаются практически все кустарники. Формирующая нужна большинству.  Есть лишь небольшой ряд кустарников, не нуждающихся в формирующей обрезке. Им достаточно ежегодной санитарной обрезки каждую весну, при которой удаляются все слабые, вымерзшие, перекрещивающиеся побеги. Примером таких непривередливых особ служат смородина золотистая, спирея Ван-Гутта

задача обрезки декоративных кустарников – добиться максимального декоративного эффекта, ради которого и выращиваются в саду эти растения.

Методика обрезки кустарников зависит от особенностей каждого вида растения.

Ассортимент декоративных кустарников очень разнообразен, поэтому и принципы их обрезки применяются различные – в зависимости от особенностей их вида. Поэтому прежде чем приступать к обрезке, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник.

Санитарная обрезка

Рис. Санитарная обрезка декоративных кустарников

  • удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей;
  • удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
  • вырезки “штырей”;
  • формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

Рис. Сроки санитарной обрезки декоративных кустов.

Формирующая обрезка

Этот вид обрезки хорошо рассматривать на примере лиан. Подвязывая побеги к направляющим палкам или шнурам сразу после посадки, мы делаем первый шаг к формированию её ветвей. В первое лето растение бурно развивается, образуя новые побеги и пока они еще гибкие им придают желаемое направление роста, и тщательно закрепляют на опорах.

Весной производят первую обрезку, боковые побеги обрезают до подходящей почки, а ненужные обрезают целиком, слишком загущенные места, в глубине прореживают.

Следующей весной из спящих почек на местах срезов боковых побегов образуется несколько новых побегов, которым мы придаем нужное направление роста, и которое уже на этом этапе позволяет предопределить основную форму ( скелет) растения.

Рис. Формирующая обрезка.

Омолаживающая обрезка

Рис. Омолаживающая обрезкадекоративныхкустарников (схема по Лучинскому)

Достаточно условно все виды кустарников можно поделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные.

Обрезка красивоцветущих кустарников

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.

По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны .

Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся, например: калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.

Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке.

В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) следует удалять все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Рис. Обрезка кустарников первой группы: в первый год после посадки удаляются слабые и перекрещивающиеся и неправильно расположенные ветки; во второй и последующие годы обрезаются только неправильно расположенные, отмершие, больные и поврежденные ветки.

Обрезка взрослых кустов обычно сводится к удалению усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (на прошлогодних приростах ветвей).

К таким кустарникам, например, относятся: вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трёхлопастной, некоторые виды спирей (в основном, раннецветущие – спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Учитывая быстрый рост этих кустарников, их саженцы следует высаживать в сад до двух, максимум – трёхлетнего возраста.

Высаженные растения обрезают очень умеренно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток, а также щадящей обрезкой (на несколько см) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

Рис. Обрезка кустарников второй группы: а – в первый год после посадки (весной); 6 – осенью первого года; в – последующие годы.

И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения.

Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус.

Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными – это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Следует отметить, что в обрезке многих кустарников, входящих во вторую группу, есть свои нюансы.

Ньюансы обрезки второй группы

Например, у керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги.

Довольно сильно следует обрезать после цветения и миндаль трёхлопастной.

Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» – удаляются только слабые и повреждённые побеги.

А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.

При этом желательно даже отцветшие соцветия гортензии не обрезать с куста, так как они зимой обеспечивают определённую защиту приростам и цветочным почкам от повреждения их морозом. Поэтому удаление отцветших соцветий гортензии лучше проводить ранней весной.

Третья группа

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года .

Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2-3 летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).

Рис. Обрезка кустарников третьей группы: а — первый год, б – второй год, в – третий и последующие годы.

После укоренения и формирования молодого растения, в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.

Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

Обрезка декоративно-лиственных кустарников

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой, например:

  • белоокаймлённая форма свидины белой,
  • золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда,
  • барбарис Тунберга,
  • краснолистные формы лещины,
  • барбариса,
  • скумпии,
  • пузыреплодника (спирея калинолистная)
  • и другие растения.

Когда проводить обрезку декоративно-лиственных

Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно. Это делают, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.

Пару слов от автора

Всегда следует помнить, что правильная обрезка – это лишь одна из составляющих многофакторной технологии выращивания декоративных кустарников, предполагающей  правильный выбора  местоположения в саду, правильную,  своевременный и регулярный уход:

  • полив,
  • подкормки,
  • удаление сорняков и мульчирование почвы,
  • борьба с вредителями и болезнями,
  • защита теплолюбивых растений на зиму.

Подготовил Александр Жаравин, агроном

Источник: https://umsad.ru/sezonnye-raboty/osenyu/осенняя-посадка-ягодных-кустарников-и-плодовых-деревьев

Посадка кустарников осенью

Посадка ягодных кустарников осенью

Большинство садоводов предпочитают высаживать кустарники в весенний сезон перед началом сокодвижения.  Но существуют проверенные эффективные способы осенней посадки, среди которых:

  • Посадка с земляным комом;
  • Посадка саженцев с оголенной корневой системой;
  • Посадка саженцев, выращенных в контейнерах.

Земляной ком на корневой части кустарника способствует более мягкой процедуре пересадки, да и при транспортировке подземная часть растения надежно защищена. В таком виде культуру можно высаживать в любое время года. При покупке саженца для осенней посадки рекомендуется выяснить некоторые моменты – когда закончился период роста, и в каком состоянии находится земляной ком.

Земляной ком должен быть тщательно упакован в специальную сетку или во влажную мешковину, он не должен сыпаться. При посадке сетку можно не снимать с корневой части, так как она ее развитию и росту не помешает. При плохом состоянии земляного кома и нарушении его целостности необходимо воспользоваться правилами посадки саженцев с оголенными корнями.

Посадка саженцев с оголенной корневой системой

Правило №1

Саженцы в таком виде пригодны для осенней посадки только после завершения периода роста и развития. Это очень важно для дальнейшей зимовки. Если период вегетации продолжается, то кустарник рискует не пережить заморозки и выдержать зимнюю стужу. Молодые саженцы в данном случае не спасет ни специальное накрытие, ни защитные чехлы из воздухопроницаемого материала, ни мульчирующий слой.

Окончание периода вегетации кустарника можно определить по полностью одревеснелым молодым побегам и хорошо сформированным почкам на верхушках. Некоторые саженцы имеют более продолжительный период вегетации, он может затянуться до самой поздней осени. Это свойственно для тем экземплярам, которые выращивались в жаркий и засушливый летний сезон.

Правило №2

Для осенней посадки не подходят кустарники со стержневой или малоразветвленной корневой частью. Это касается таких популярных культур как боярышник и орешник, а также хвойных кустарниковых растений. Садоводы рекомендуют производить осеннюю посадку ягодных кустарников. Наиболее благоприятное для этого время – конец октября – начало ноября.

У ягодных кустов будет достаточно времени для наращивания новой корневой системы, чего не произойдет при посадке растений в весенние месяцы. Весной все свои силы ягодные растения должны направлять на качественное плодоношение, а при весенней посадке эти силы уйдут на формирование корней, что обернется минимальным урожаем ягод в ближайшем сезоне.

Саженцы с оголенными корнями, привезенные в умеренный климат из теплых стран и жарких регионов, могут не прижиться при осенней посадке и не выдержать зимние морозы и долгий зимний период. Такие экземпляры высаживать осенью не рекомендуется.

Правило №3

Большое значение имеет время посадки. Оптимальное время – сентябрь и первая половина октября. Посадка в этот период дает возможность кустарникам хорошо укорениться до начала сильных холодов и до прихода заморозков.

Вновь появившиеся корни смогут успеть окрепнуть до зимы, а затем спокойно пережить различные погодные условия.

При полноценной работе корневой системы кустарнику под силу зимовка и дальнейшее развитие в весенний и летний сезон, а значит и получение качественного урожая.

Если при покупке саженцев корневая часть покрыта слоем глиняной болтушки (как защитное средство от пересыхания), то перед посадкой рекомендуется ее осторожно очистить и поставить молодой кустарник в емкость с водой на 24 часа. За этот период корни напитаются достаточным количеством влаги, которую они утратили, находясь на открытом воздухе.

Посадка саженцев, выращенных в контейнерах

Такие саженцы, находясь долгое время в ограниченном пространстве, адаптируются к этим условиям и становятся непригодными для осенней посадки. Их корневая часть растет в разные стороны, по мере роста закручиваясь или поворачиваясь в разные стороны, а иногда и внутрь емкости.

При пересадке этих саженцев в открытый грунт необходимо продолжительное время для привыкания к новому месту. Первое время корневая система такого растения работает не в полную силу и другие его части от этого страдают. Зимний период для саженца кустарника, выращенного в контейнере, может оказаться очень сложным.

Пережить заморозки и долгие холода с неполноценной работой корневой системы вряд ли удастся.

Подкормки и удобрения

При осенней посадке кустарников в посадочные ямки рекомендуется вносить удобрения с содержанием фосфора, а вот коровяк или навоз – ни в коем случае. Такие подкормки больше подходят для весенней посадки.

Различные удобрения с содержанием кальция, калия и азота, а также препараты способствующие корнеобразованию  (например, «Гумат» и «Корневин») нужно использовать только со строгим соблюдением инструкции.

Очень важно придерживаться рекомендуемой дозировки и концентрации удобрения.

Дополнительные меры по защите саженцев

Молодые кустарниковые растения, посаженные в осенний период, нуждаются в дополнительной защите от перепадов погоды, вредителей и сильных снегопадов.

Садоводы рекомендуют покрыть площадь приствольных кругов слоем органической мульчи, которая даст саженцам тепло, воздух и влагу. Для этого идеально подходят прелые опилки или измельченная деревянная стружка, а также торф.

А вот солому и сено использовать не стоит, потому что они могут стать жилищем для опасных грызунов – мышей, которые нанесут саженцам непоправимый вред.

Не нужно использовать накрытия из материалов, которые не пропускают воздух (например, пленка или рубероид), потому что без него растение начнет преть и в итоге погибнет.

Хрупкие молодые кустарники могут повредиться от больших снежных шапок, которые нависают большой массой на растениях. Защитить саженцы можно при помощи специальных чехлов или способом стягивания веток растения сеткой или шпагатом.

Какие растения лучше сажать под зиму (видео)

Источник: https://flowertimes.ru/posadka-kustarnikov-osenyu/

Дача и цветы
Добавить комментарий