Японский огород на малой площади

Овощеводство на малых площадях

Японский огород на малой площади

Рассаду овощных и цветочных культур я готовлю сама, а при наличии овощного конвейера, который мы устраиваем на наших грядках, она требуется до конца июля.

Кроме того, я выращиваю много цветов, в том числе и многолетних, которые можно высадить в открытый грунт часто лишь осенью, а где их держать до этого? Я уж молчу о разных черенках, деленках, отросточках, которые в течение всего лета появляются в хозяйстве и тоже требуют места для подращивания.

Когда я ходила на занятия в Ботанический сад, наш замечательный лектор Юрий Борисович Марковский, говоря об укоренении некоторых растений, часто предлагал: “Да воткните их в огуречную теплицу – они там замечательно приживутся”, но к концу цикла лекций заметил: “Впрочем, если вы все это туда посадите, то где вы будете выращивать огурцы?” Так вот – единственный способ спасти огуречные и прочие тепличные посадки от обилия квартирантов – это сделать себе рассадник.

Конечно, многие сочтут создание подобного сооружения баловством – не всем же повезет так, как мне, значит, нужно сделать каркас, да и пленку надо покупать, короче, стоит ли игра свеч? Что можно ответить на подобный вопрос? Естественно, если садовод занимается только выращиванием овощей, которые высаживаются весной или в начале лета и сидят на грядках до конца сезона, а из цветочных культур отдает предпочтение однолетникам, то рассадник для него не так уж и нужен, а вот всем остальным?

В первую очередь рассадник очень удобен всем, кто увлекается семенным размножением многолетников.

Не секрет, что посадочный материал довольно дорог, а если вы вдруг захотели сделать бордюр вдоль дорожки из гейхеры или вам нужна стена дельфиниумов вдоль забора, то представляете, сколько растений вам придется купить и какую сумму потратить? Безусловно, только выращивание из семян может помочь в таком случае. Кроме того, достать семена многих растений гораздо легче, чем деленки, да и пересылка их дешевле. К сожалению, многие многолетники развиваются довольно медленно, всходы некоторых видов очень малы, и, конечно, посадить их сразу на постоянное место не удастся – сначала надо дать им подрасти. Тут даже рассадочная грядка не поможет – она хороша для подращивания укорененных черенков или для быстроразвивающихся растений с крупными всходами.

Теперь о пользе рассадной теплицы для овощеводов. У нас участки маленькие, да и достойно обработать большие огороды многим не под силу, вот и получается, что удобнее с малой площади взять несколько урожаев.

Но лето в нашей области короткое, и, чтобы растения успели порадовать нас продукцией несколько раз за сезон, приходится выращивать рассаду, как можно сильнее сокращая время пребывания культуры на грядке.

Ведь площадь, необходимая для развития рассады, невелика, ей хватает места в ящике или другой емкости, а на огород будут высажены уже подросшие растения, которые отдадут урожай за кратчайшие сроки.

Таким образом, даже у нас можно получить до трех урожаев с одной площади. Но чтобы такой конвейер исправно работал, надо к моменту уборки одной культуры иметь уже подросшую рассаду другой.

Конечно, такие овощи, как корневой сельдерей, перцы, томаты, ранние сорта капусты, лук-порей и репчатый лук из чернушки приходится начинать выращивать в квартире, но потом, как только позволит погода, все они переезжают в рассадник.

В прошлом году холодостойкие луки, капусты, салаты поселились в рассаднике в последних числах марта, правда, у нас есть средства обогрева на случай заморозков. А последняя рассада дайкона, китайской и пекинской капусты ушла на грядки во второй половине июля.

При подобном уплотнении севооборота у нас получаются такие последовательности овощей. Например, как только поспеет почва, сажаем шпинат, за ним – рассаду грунтовых штамбовых томатов, после которых в конце лета еще успеет вырасти редис. Или сначала сеем раннюю морковь для летнего употребления, а за ней, во второй половине июня, высаживаем рассаду свеклы для зимнего хранения.

Или же – редис, за ним – рассаду раннего картофеля, после уборки которого сажаем рассаду дайкона или азиатских (пекинской, китайской) капуст. В общем, если подумать и поэкспериментировать, то можно найти много вариантов.

Тут все становится принципиальным – и почвенные условия участка, и конкретные вкусы членов семьи, и возможности ухода за растениями, и наличие условий для хранения полученных овощей.

Мне хотелось бы поделиться своим опытом по планированию и организации семейного огорода. Сразу хочу сказать, что большинство полезных идей, принципов, технологий я почерпнула из книг Н. Курдюмова, Т.

Угаровой, Н. Жирмунской, а также из статей в разных периодических изданиях.

Но как бы ни была хорошо написана книга, применение любых советов на своей земле вносит корректировки, вот об этом-то я и хочу рассказать.

В первую очередь мы упорядочили территорию нашего огорода – разбили грядки и оконтурили их горбылем.

Почвы на нашем участке глинистые, раньше здесь рос еловый лес, плодородный слой небольшой, при любой перекопке наружу выворачивается ядовитый подзол, поэтому грядки пришлось приподнимать, а точнее, создавать их из компоста, травы, навоза и из любой органики, которую удавалось найти.

Для картофеля приготовили отдельный участок (около 0,25 сотки), кроме того, огород включает в себя две теплицы длиной по 6 метров, в каждой по две грядки. После того как мы определились с размером огорода, встал вопрос о том, что на нем сажать. Конечно, у каждого хозяина свои предпочтения, но я хочу сказать о наших соображениях на этот счет.

Мы отказались от выращивания капусты на засолку, т. к. наши агропредприятия сейчас ее прекрасно выращивают, в сезон она очень дешева, и занимать под нее место на огороде мы перестали.

А вот с ранней, которую собираем в июне, возимся, несмотря на трудности с выращиванием рассады, т. к. летом вся семья живет на даче, и ранние овощи для нас более чем актуальны.

То же самое с картофелем – выращиваем совсем ранний (который копаем уже в июне) рассадой, кроме того, сажаем немного ранних сортов, но уже обычным способом, остальное покупаем осенью, когда картофель дешевый.

Из прочих культур в первую очередь сажаем все, что дает раннюю продукцию – редис, шпинат, кресс-салат, многолетние луки, листовой салат, кольраби, скороспелые сорта репы, в теплицу “под бочок” к томатам подсеваем раннюю морковь.

Как у любого огородника, у меня есть свои любимцы – это сладкий перец, морковь и тыква – их выращиваю всегда, даже если это и не выгодно, просто потому, что мне нравятся эти растения, впрочем, именно на их урожай жаловаться обычно не приходится.

Кроме перечисленных овощей на нашем огороде растут петрушка, сельдерей, горох, укроп (в компании с огурцами), свекла (обычная и мангольд), пастернак, сахарная кукуруза (любимое детское лакомство), репчатый лук, брюква, фасоль, китайская, японская и пекинская капусты, пряные травы (кинза, котовник, иссоп, тмин и др.).

Кабачков сажаем немного – они быстро приедаются, а при хранении тыквы значительно вкуснее. Довольно много сажаем редьки, репы и дайкона – они у нас не сходят со стола практически круглый год.

Ну а в теплицах, кроме уже названных перцев, царствуют томаты всевозможных цветов и размеров и огурцы, к которым часто подселяются более экзотические соседи – баклажаны, дыни и другие.

Как я уже упоминала, все время стараемся вырастить что-то раннее, поэтому часть огурцов сажаем рассадой, а часть – семенами (их плоды пойдут в засолку), кроме того, выращиваем несколько кустов великовозрастной (10-12-недельной) рассады томатов – с них красные плоды можно получить уже в июне.

И напоследок, еще несколько слов о рассаднике, который теперь прочно занял свое место в огородном хозяйстве. В нашей маленькой тепличке мы установили столы с решетчатой столешницей, на которых стоят ящики и другие емкости с рассадой и посевами. Причем, с одной стороны столы стационарные, а с другой в начале июня они убираются, т. к.

в это время большая часть рассады уходит на постоянное место и освобождается пространство еще для одной грядки под крышей. Ранней весной торцы рассадника были затянуты двумя слоями – нетканым укрывным материалом и обычной пленкой. После того как прошла угроза заморозков, пленку мы убрали, что значительно улучшило тепловой режим теплицы.

( автор Н. Александрова )

Источник: https://vk.com/@garden42-ovoschevodstvo-na-malyh-ploschadyah

Японский огород на малой площади – Дача, сад, огород, комнатные растения

Японский огород на малой площади

2013-08-05

59 грядок — огород не маленький. И ни прополки, ни борьбы с вредителями не требует. А урожаи — не сравнить с обычным земледелием. И главное — ничего сложного! Почему же таких огородов и огородников у нас раз-два и обчелся? Почему все новое с таким трудом пробивается на наши дачи? Может быть, мы просто не хотим облегчать себе жизнь?..

Джон Джевонс: Автор биоинтенсивного метода (Фотография с сайта http://www.johnjeavons.info/)

Что такое «Овощеводство по Джевонсу»

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках.

В ее основе — открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы.

Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса. Судите сами. Первая цифра — средний показатель, вторая — максимальный.

Картофель — 450-3540 кг с сотки, арбуз — 450-1450 кг, ячмень — 45-110 кг, кабачки — 440-370 кг, капуста поздняя — 870-1740 кг, лук репчатый — 910-2450 кг, морковь — 680-4900 кг, огурец — 540-2170 кг, помидор — 880-1900 кг, свекла — 500-1200 кг, свекла кормовая — 1810-4300 кг, чеснок — 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми.

Для распространенных овощных культур он и такие: баклажаны — 45 см, бобы — 20 см, арбуз, тыква, томат — 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная — 38 см, горох — 7,5 см, фасоль — 15 см, морковь -8 см, петрушка — 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель — 23 см, редька — 5 см, огурец, сладкий перец — 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды. У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи? Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней».

Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное — вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода).

Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина — произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д.

Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е.

насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Загадочные явления или микробы в почве

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см.

Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени.

Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы.

Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину.

Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал.

Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет.

Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Ho ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели — аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощник и микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста.

Рабочий раствор микробов неизменен — от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) — затравка готова.

К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

[ad#ad-1]

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов.

Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды.

И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы.

Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков.

Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

Источник: https://rm-agro.com/yaponskiy-ogorod-na-maloy-ploschadi/

Дача и цветы
Добавить комментарий